ATELIER MENU
История трикотажа
XIX век:
паровая машина
и корсет «Сильфида»
_______________________
часть 1
В начале XIX века трикотажная промышленность, несколько столетий успешно развивавшаяся благодаря популярности мужских чулок, была практически разрушена после появления длинных мужских брюк. Индустрия чулочно-носочных изделий столкнулась с проблемой поиска нового продукта.

Период с 1810 по 1848 год был во всех отношениях сложным для промышленности. Мелкие компании разорялись, вязальщики теряли работу, устраивали погромы. Преодоление кризиса происходило за счет развития новых технологий и появления нового ассортимента.
Впервые интерес к чулочно-носочным изделиям вышел за пределы высших слоев общества. Рынку были необходимы менее дорогие шерстяные чулки. Требовалось снижать себестоимость производства, что в условиях кустарных цехов было, конечно, невозможно. Поэтому американские и немецкие трикотажники были сосредоточены на развитии возможностей вязальных машин. Массовое производство товаров должно было стать заменой дорогостоящей ручной работы.

Автор – Евгения Кудрявцева
Дизайнер трикотажных изделий (бренд Fishlab Fashion), художник-иллюстратор. Больше интересных фактов об истории трикотажа: @history_of_knitwear/
Об авторе и ее бренде: @
fishlab_fashion
https://fishlab.fashion/

Шелковые носки, 1890, компания I&R Morly Музей Виктории и Альберта, Лондон
В 1770-е годы британскому изобретателю Джошуа Крейну (Josiah Crane) приписывали изобретение второго метода вязания, известного сегодня как основовязаное производство (близко к ручному вязанию крючком). Метод Крейна позволял вязать в вертикальном и диагональном направлениях со множеством петель на определенных иглах, которые создавали узоры с помощью различных механизмов на машине.
Новые вязальные машины были с готовностью приняты в Соединенных Штатах и сыграли важную роль в развитии сильной трикотажной промышленности в Филадельфии и штатах Новой Англии. В самой же Англии считалось, что подобное оборудование производит полотна низкого качества, потому что требует раскроя, пошива и отделочных операций, а не вывязывается целиком, как в ручном вязании.
Женское белье, 1851, Capper & Waters, хлопок, шерстяная ткань, перламутр, Музей Виктории и Альберта, Лондон
Это изобретение позволило по-новому взглянуть на вязальные машины и дало почву для принципиально новых изобретений. В 1809 году Джон Хиткоут (John Heathcoat) изобрел машину для создания кружев на основе вязальной машины. И хотя это изобретение не относится к трикотажной отрасли, его значение очень велико. Так как кружево для белья и отделок дамского платья не теряло своей актуальности, многие машинные вязальщики, потерявшие работу в начале XIX века, перешли на кружевные производства, где требовались схожие навыки и умения. Это не только обеспечило людей работой, но и позволило сохранить квалификацию кадров на протяжении почти полувекового кризиса.

Шелковые кальсоны, Жак Дусе, 1900, Национальный музей Шотландии.
В то же время ставший уже привычным принцип кулирного (то есть как на спицах) вязания тоже претерпевал изменения. В 1847 году в Англии Мэтью Таунсенд (Matthew Townsend) запатентовал язычковую иглу. Такая игла до сих пор используется в современных промышленных и бытовых машинах. Язычковая игла, или игла-защелка (это прямой перевод названия), позволяет машине работать бесперебойно, в отличие от вязальной рамы Уильяма Ли.
В 1864 году Уильям Коттон (William Cotton) получил патент на паровую (автоматическую) вязальную машину. Ему приписывают первое крупномасштабное производство модных предметов одежды. Впоследствии он продолжал разрабатывать вязальные машины, которые работают на роторных двигателях. Коттон причастен к разработке более 100 моделей вязальных машин, в том числе кругловязаных. Благодаря Уильяму Коттону трикотажная промышленность вступила в эпоху пара!
Шелковый домашний колпак, 1870, Музей изящных искусств, Бостон
Новая техника предъявляла новые требования. Машины должны были находиться рядом с централизованным источником энергии. Кроме того, они были значительно больше по размеру и тяжелее, что требовало новых просторных помещений, подготовленных к установке такого оборудования.
Решая эту проблему, английские предприниматели начала XIX века изобрели новый метод организации производства – складирование. Сегодня он, конечно, не кажется нам чем-то инновационным, но тогда это было удивительным решением организационных проблем.

Джон Л. Салливан – чемпион по боксу в тяжёлом весе.
Мужское нижнее белье
Для преодоления кризиса нужен был новый продукт, новый трикотажный ассортимент. Им стало трикотажное белье!
Одной из ведущих компаний в этой отрасли была Nathaniel Corah&Sons. Семейный бизнес, основанный в 1815 году, стал крупнейшим в Лестере и оставался таковым вплоть до закрытия в 1980-х годах. Эта компания была одной из первых, кто начал использовать рекламу трикотажных изделий как инструмент маркетинга. Уже в XIX веке компания напечатала свои собственные каталоги, чтобы продавать «немыслимые вещи»! Обтягивающее тонкое и мягкое нижнее белье было практически преступлением против Викторианской морали.
В 1888 году новые машины, введённые в трикотажную промышленность, позволили производить мужское нижнее бельё (кальсоны, трико и т.п.). Для рекламы этих изделий Corah&Sons приглашали известных спортсменов, например, очень популярного в Англии боксера Джона Л. Салливана. Все это обеспечило будущее процветание компании!
Якоб Марис, "Девочка вяжет на балконе", Монмартр, 1869
Рост трикотажной промышленности, усовершенствование способов производства и организации труда привел к окончательному разделению трикотажной промышленности и ручного вязания как вида рукоделия.
Рукоделие шло своим путем: появлялся новый ассортимент, неизвестные вязальщицы достигали вершин мастерства, создавая настоящие произведения искусства. В программу начального образования для девочек во всех странах Европы в XIX веке обязательно входил курс женского рукоделия, обучавший различным видам вышивки, крою, шитью и, конечно, вязанию. В книге Агнессы Шалленфельд «Руководство к обучению женским рукоделиям» (1887) по возрастам и классам рассмотрено, какие упражнения и образцы надо давать девочкам; как должен выглядеть образец для того, чтобы допустить ученицу к следующему упражнению. Цель курса – максимально практическая: освоение вязания чулок из хлопка и шерсти. Девочки должны были обеспечивать чулками и носками себя, а впоследствии и всех членов своей семьи. Курс был рассчитан на несколько лет и подходил для весьма юного возраста (примерно с 5 лет). Девочки должны были научиться вязать чулки быстро и ровно, а основной сложностью являлось освоение формирования пятки и носка, правила которого, конечно же, надо было помнить наизусть.
Рисунок корсета из книги по вязанию, 1887
Какие же изделия, кроме чулок, предлагали вязать в конце XIX века? В книгах по рукоделию можно встретить множество аксессуаров и детали домашнего гардероба: рукавицы, теплый нагрудник, мужской ночной колпак, домашняя теплая фуфайка (мужская) и самая поразительная находка – вязаный корсет.
Процитируем первую строку описания: «Корсет вяжется из красной берлинской шерсти»… Так как в книге отсутствует описание назначения этого изделия, трудно представить, как и с чем его носили, но эта вещь определенно изменяет наши традиционные представления о женском костюме конца XIX века. Далее следует описание вязания корсета в петлях и рядах с указанием прибавок и убавок, позволяющих сразу вывязать его сложную форму. В описании корсета указано переплетение «эластик» (от английского Elastic). Это чередование лицевых и изнаночных петель. То, что в современной трикотажной промышленности называется «ластик» (так вот откуда это слово!), а в рукоделии – «резинка». Применение подобного переплетения подтверждает умение рукодельниц почти 200 лет назад использовать эластичность трикотажа для создания облегающего силуэта.
В описании не указан ни размер изделия, ни толщина пряжи, ни номер спиц. Использованы общие слова: пряжа средней толщины и спицы средней толщины. С указанием размеров, точными номерами спиц и плотности вязания мы встретимся только во 2-й половине XX века. Это неудивительно, ведь до этого существовали только хлопок (в описаниях тех лет он называется «чулочная бумага»), шерсть и шелк. Толщина этих ниток, хотя и колебалась в каких-то пределах, в целом различалась несильно. Для создания более толстого полотна пряжу просто складывали в несколько нитей (в описаниях тех лет есть указания «вяжите в 2 конца»).
Cумочка, ручное вязание, шерсть, 1830-1860,
Музей Виктории и Альберта, Лондон
Изучая трикотаж XIX века, вы можете встретить еще один удивительный предмет, вызывающий массу вопросов – дамский кошелек, известный под названием pence jug, то есть "кувшин для пенсов". Аксессуар этот был очень распространен в Викторианской Англии (и, насколько нам известно, не встречался в других странах). Эта небольшая сумочка действительно имела форму кувшина, вывязанного по кругу, с горлышком, донышком и ручкой. Описания такого аксессуара встречаются у нескольких авторов с 1840-х по 1870-е годы, однако никто из авторов не упоминает, как этот аксессуар носили, где он располагался в костюме.
Вязаное платье, 1800, Национальный музей Дании
В музеях разных стран хранятся изделия, созданные талантливыми рукодельницами своего времени. Примечательно, что это не чулки и не белье. Это ажурные вязаные платья! К сожалению, авторы этих изделий обычно неизвестны, но невозможно не восхититься их трудолюбием, кропотливостью и… экстравагантностью выполненных изделий! Ведь вязаное платье явно выделялось из моды тех лет. Носил ли их кто-нибудь эти платья на самом деле или они просто демонстрировали мастерство вязальщиц? Пока вопросов больше, чем ответов.
В конце XIX века мы уже говорим о модельерах, знаем имена тех, кто занимался модой как искусством. Зарождались традиции Высокой моды. Все большее значение приобретало имя создателя платьев. Это коснулось и трикотажа!
10 мая 1908 года на скачках на ипподроме Лонгшамп произошло неординарное событие. Ажиотаж вызвало появление трёх девушек в облегающих платьях, под которыми (страшно подумать!) вовсе не угадывались очертания нижних юбок, сорочек и корсетов. Автора провокационных по тем временам платьев звали Жанна Маргейн-Лакруа. Она была известной парижской портнихой, продолжавшей дело своей матери. Маргейн-Лакруа изобрела и запатентовала новый корсет "Сильфида" и платья с тем же названием. Корсет чуть удлинённой формы, на косточках, был изготовлен из шёлкового джерси и сильно отличался от атласных и хлопковых корсетов предшествующего периода. То есть корсет и все полагающееся белье под платьями все-таки были, но за счет использования тонкого трикотажа, а не плотной ткани в несколько слоев, складывалось впечатление провокационной обнаженности, которое дополнительно подчеркивали платья, также сшитые из тонкого джерси.
Мужчины буквально сворачивали головы, встречая дам в таких платьях. Существует легенда, что извозчик, вёзший Уинстона Черчилля, засмотрелся на даму в "полуголом" платье, и его лошадь врезалась в другую повозку. В том же 1908 году вышел фильм The Directoire gown, главная героиня которого везде появлялась в экстравагантном «полуголом» платье. Фильм был запрещен цензурой, общество сочло эту моду оскорбительной, уничтожавшей всякую нравственность. Имя Жанны Маргэйн-Лакруа было практически забыто стараниями прессы и блюстителей морали. Потом такие маститые кутюрье, как Поль Пуаре, использовали все преимущества нового силуэта. Трикотажный корсет «Сильфида», благодаря комфорту в ношении, даже считался освобождением от корсета!
Период с конца XVIII века до середины XIX века был трудным временем для трикотажной промышленности, но, преодолев кризис, она сделала огромный шаг в технологическом и ассортиментном развитии. Во второй половине XIX-начале XX века трикотаж стал крупной отраслью, популярным видом рукоделия и даже частью Высокой моды! А настоящая эра трикотажа началась уже после Первой мировой войны, в 1920-х. Об этом мы расскажем в следующей статье.
Другие материалы на эту тему